在云南保山施甸姚關鎮慢時光里,一縷縷炊火香氣充足在村村寨寨,那是火炕肉的滋味,是游子心中抹不去的鄉愁,亦然當地東談主最關愛的牽掛。
姚關鎮,一個青山綠水環繞的邊疆小鎮,安靜的墟落仿佛被按下了慢放鍵。游子總結,年豬屠宰,鄉村糊口被年豬飯、腌臘成品點綴得炊火氣完全,吵雜越過。
一頭年豬,能幻化出多量厚味,而在繁密“硬菜”中,火炕肉無疑是游子們最便于捎帶的家鄉滋味。年豬屠宰后,男東談主們會搶先預留出豬腹部最佳的五層肉,撒上鹽巴,用篾子穿好,吊掛在家中的火塘上,任由炊火晝夜熏烤。慢時光里,火炕肉在炊火中越烤越香,穩固凝結,油脂徹亮,漸釀成誘東談主的容顏。
伸開剩余60%火炕肉的由來,與馬幫文化息息有關。相傳,它最先是趕馬東談主的干糧,被稱為“趕馬肉”。舊時,馬幫出行,路子遠方,火炕肉便成了他們途中果腹的厚味。自后,這種制作舛誤流傳開來,成為了家家戶戶冬日里必備的好意思食。
在當地東談主眼中,火炕肉是孩子們眼中“糟蹋”的厚味。每當火塘上掛活氣炕肉,孩子們便會背著竹籃上山拾柴,為火塘添柴加火。爺爺一邊烤茶取暖,一邊熏制火炕肉,一家東談主圍坐在火塘邊,恭候著厚味出爐。
終于,在孩子們的軟磨硬泡下,爺爺決定“開葷”。他將火炕肉洗凈,放入鍋中燉煮,香氣四溢。煮熟的肉被母親切成厚片,擺放在碗中,金黃油亮,令東談主垂涎。孩子們堤防翼翼地夾起一派,輕咬一口,肉香四溢,品嘗無盡。
如今,糊口條款改善,火炕肉不再是罕見物,但它照舊是姚關東談主冬日里弗成或缺的厚味。火炕肉從陰晦的廚房走進了廣闊的樓房,它不再是一年“油水”的指望,而是承載著鄉愁和文化牽掛的載體,那抹炊火香氣,長久縈繞在心頭,從未隔斷。
開屏新聞記者 崔敏 通信員 張天理 影相報談
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